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Les différents types de cuir.
Cet article marque le début d’une série de posts consacrés au cuir, ou plus exactement, aux cuirs. Ce matériau noble mais populaire occupe en effet une bonne partie du vestiaire masculin. Manteau, ceintures, bracelets, sacs, chaussures… tout y passe. Mais il est cependant mal connu et mérite que l’on s’y intéresse. Le cuir bovin n’est pas identique à celui provenant de cervidés, le cuir brut est différent du nubuck, lui-même distinct de la croûte de cuir.
Bienvenue dans un univers visuel et olfactif très varié.
Un préalable : le grain du cuir.
En préalable, il est nécessaire de savoir ce qu’est le grain du cuir. Il correspond en fait au relief que présente le cuir, et peut ainsi être épais ou fin, régulier ou irrégulier, large ou petit. Plus le grain est fin et petit, plus le cuir prendra un aspect lisse. A l’inverse, plus il sera large et épais, plus la pièce présentera un aspect plus brut. C’est un élément important à prendre en compte lorsque l’on se met en quête d’un vêtement ou accessoire car il conditionne déjà en partie le look.
Un grain moyennement large.
Un grain fin (d’où l’aspect lisse).
Un grain large.
La provenance du cuir.
Le cuir provient de peaux de bêtes. Oui, mais desquelles ?
Attention, il ne faut pas s’y tromper, le cuir végétal également mais celui-ci tire son nom du fait qu’au cours du procédé de tannage, on utilise de l’écorce d’arbre de pruche ou de chêne. C’est ainsi celui qui est tanné avec le moins de produits chimiques et le plus naturellement.
Les différents types de cuir dépendent de l’animal duquel ils proviennent. Classement des provenances donnant le cuir du plus brut au plus fin :
– celui de buffle présente un grain épais
– celui de vachette un grain semi-épais tandis
– celui de caprin (chèvre, chamois) est un peu moins épais
– celui de cerf également
– celui de veau est réputé pour sa finesse
– celui de cheval (appelé cordovan) revêt un grain très fin
Cette liste n’est évidemment pas exhaustive, grâce aux techniques modernes de tannage il est aujourd’hui possible d’obtenir un cuir à partir d’un grand nombre d’animaux : autruche, crocodile, poissons (tel que le saumon), serpent,…
La différence entre un bon et un mauvais cuir.
Si « il n’y a pas de bonne ou de mauvaise situation » (Otis dans Asterix et Obelix, Mission Cléopatre), il y a des bons ou des mauvais cuir.
Beaucoup de qualités différentes se trouvent dans le commerce, or le profane non averti peut ne pas comprendre l’intérêt de choisir un bon cuir. La qualité première d’un tel matériau est de garder sa souplesse et ainsi de ne prendre que peu de pli. A force d’utilisation, les pièces (gants, manteaux,…) sont obligatoirement marqués par les mouvements et plus qu’elles subissent, toutefois un cuir de bonne facture marquera bien moins tandis qu’un autre de mauvaise qualité semblera déjà très âgé très rapidement.
Ainsi, une paire de gants taillée dans un cuir de veau digne de ce nom ne présentera que peu de crevasses et de plis. Voici un exemple de mauvais cuir :
Les principaux types de cuir.
Le maroquin : ne vous y méprenez pas, ce cuir ne se trouve pas de l’autre côté de la méditerranée. Issu de chèvres ou de moutons, il est obtenu par un tannage avec du sumac qui est une plante provenant elle… du Maroc. Sa particularité est de présenter un grain large et régulier, ce qui explique qu’il est beaucoup utilisé pour les reliures de livre. Pour l’anecdote, on appelle souvent « maroquin » la fonction de ministre ou encore son portefeuille ministériel.
Le cuir de Russie : c’est un maroquin tanné à l’écorce de bouleau pour améliorer sa résistance à l’humidité et à la moisissure, utilisé dès la fin du XVIème essentiellement dans la reliure de luxe. Il s’est toutefois démocratisé dans le secteur de la mode. Toujours pour l’anecdote, il a donné nom à un parfum éponyme créé par Chanel.
Le cuir bouilli : comme son nom l’indique, c’est un cuir bouilli dans l’eau, ce qui le rend plus dur mais également plus cassant. Il est notamment utilisé pour la confection des pipes, ou dans le matériel militaire.
Le cuir corroyé : suite à un procédé artisanal consistant à plonger le cuir dans de l’eau et à le fouler au pied, avant de l’enduire d’un corps gras, afin d’en augmenter la souplesse.
Le nubuck : c’est un cuir dont la surface fut grattée à l’aide d’un papier de verre, ce qui lui donne un aspect plus velouté.
Le daim (ou suède) : souvent confondu à tord avec le nubuck, le daim est issu de la face intérieur du cuir (et non l’extérieur). Il est ainsi moins solide, plus salissant mais également plus doux.
La croûte de cuir : c’est le cuir à l’état original, il n’a pas été gratté (le terme exacte étant « refendu »), toutes les couches sont présentes. Il est ainsi très résistant mais plus épais, il présente un aspect plus brut avec davantage d’irrégularités. Bref, le cuir au naturel. Il s’oppose graduellement au cuir pleine fleur et fleur sciée (ou corrigée). Plutôt que des mots, un schéma expliquera mieux leurs différences :
Passionné de style et de mode masculine, j’ai fondé le Blog de Monsieur en 2012. J’y partage depuis sa création conseils de styles, découvertes et bons plans. N’hésitez pas à me contacter pour tout conseil ou demande personnalisée. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter.
Génial cet article ! J’en ai appris des choses, je n’étais pas du tout au point, même sur la base !
Votre article est super intéressant, mais vous avez manger quelques mots, comme a : « ce cuir ne se trouve pas de l’autre méditerranée. », « comme son l’indique, », « suite à procédé artisanal », tout cela au niveau de l’explication des différents types de cuir.
Merci pour ces remarques, la relecture a été faite un peu rapidemment !
[…] mettre notre silhouette en valeur. Et toujours pour mieux porter la veste en cuir, découvrez avec cet article les différents types de cuir afin de mieux […]
Bonjour,
En m’apprêtant d’acheter des chaise de bar en croûte de cuir, j’ai donc commencé à chercher à savoir si ce type de cuir est solide dans le temps et ne présentera pas de défaut quelques années après (craquelures, etc…)
Vous disiez dans votre article que la croûte de cuir n’a pas été grattée, toutes les couches étant presents mais Wikipedia dit le contraire comme vous pourrez constater leur definition ci-dessous :
croûte de cuir : épaisseur de peau obtenue lorsque l’on refend le cuir pour obtenir l’épaisseur désirée (d’où le terme « refente » de cuir). Le morceau de peau obtenu, généralement de la taille (surface) de la peau d’origine, ne possède pas de fleur (c’est-à-dire de côté lisse). Elle est le plus souvent enduite de vernis ou de polyuréthane et « imprimée » pour simuler un cuir pleine fleur. Elle peut aussi être transformée en suède ;
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cuir
Cordialement,
Oui vous avez raison, la croute de cuir n’est pas du cuir et le mot cuir est interdit pour cette matière très bas de gamme.
c’est exact. ça mérite un erratum dans l’artile
J’ai appris enormement .
Qu’est-ce que la « repente » de cuir de vaachette
?
Bonjour,
Je ne comprends pas la définition du suede, lorsqu’on parle de la face intérieur du cuir, en regardant le schéma,
C’est uniquement la face intérieure de de quoi, pleine fleur, fleur corrigée ?
Est il est il également travaillé avec un papier de verre ?
Merci
Non c’est juste le côté chair de la peau
Quelle différence il y a entre Cuir Pegasus et cuir de Cheval? Merci
Bonjour,
J’ai acheté une paire de basket d’une célèbre marque de sport grand public. Pour la tige, on voit le symbole « cuir ». J’ai demandé au fabricant l’origine du cuir et ils m’ont répondu « cuir synthétique ». Ont-il le droit d’utiliser ce picto?
Bonjour,
Quelques erreurs dans votre article dont vous trouverez les corrections ci-dessous
Cuir bouilli : Non, il n’est pas « bouilli » dans de l’eau. En fait il y a 2 techniques :
– Procédé avec de la colle d’os (en fait des protéines animales naturelles) : En gros on chauffe les protéines dasn un bain marie pour qu’elles soient liquides, et après on plonge le cuir dans la colle d’os liquide. Ensuite l’idée est de laisser sécher le cuir à l’air ambiant pour qu’il durcisse. Avant de le laisser sécher, on peut former le cuir à la forme souhaité. Ca permet par exemple de faire des plastrons d’armure en cuir…Pour cuir tannage végétal uniquement.
– Fixateur : c’est un produit qu’on applique (comme une colle ou une teinture) sur le cuir, qui permet de durcir le cuir. Pratique pour durcir rapidement un cuir trop souple selon l’usage qu’on peut en faire. Utilisable sur cuir tannage végétal ou minéral.
Si vous mettez votre cuir tannage végétal juste dans de l’eau bouillante, le phénomène de durcissement qui va se produire après c’est juste parce qu’il aura séché mais sans retrouver ses propriétés de souplesse d’avant. En plus, si l’eau est calcaire (c’est le cas de la plupart des eaux (robinets, bouteille…), sauf l’eau déminéralisé bien entendu), le calcaire va rendre le cuir rêche. C’est très compliqué, voir impossible, de rattraper le coup, même avec de l’huile de boeuf pour le réassouplir…, le cuir est sans doute foutu à ce stade. Pour le cuir tannage minéral, c’est dangereux, ça peut faire évaporer les produits chimiques présents dans le cuir et en plus ça va sans doute le décolorer, le dénaturer…
Croute de cuir, fleur… : La fleur c’est le côté « lisse » ou « grainé » du cuir, la croute est l’envers (certaines personnes disent chair…). Un cuir pleine fleur est un cuir qui a gardé sa fleur naturelle, une fleur corrigée c’est un cuir sur lequel on a enlevé la fleur puis collée une autre fleur, ca permet des mixages de croutes et fleur qu’on ne pourrait pas forcément avoir, avec une peau naturelle, mais c’est moins résistant qu’un cuir pleine fleur. Une croute de cuir est donc un cuir dont on a enlevé la fleur. La croute est utile pour faire des doublures ou pour obtenir un côté velour par exemple.
Petits compléments : quand on parle de type de cuir il ne faut pas oublier de parler de tannage, car c’est l’élément essentiel à prendre en compte. C’est ce qui permet d’obtenir un cuir utilisable, et pas juste la peau de bête brute qui est souvent inexploitable en l’état. Tannage végétal : peau tannée avec des végétaux…On obtient un cuir naturel travaillable facilement (teinture, mise en forme, sculpture (repoussage), pyrogravure, baumes…), c’est un procédé naturel dans le sens où aucun élément non naturel n’est ajouté. Tannage minéral : tannage non naturel, souvent au chrome, ça permet d’obtenir des cuirs finis (non travaillables au repoussage, teintures (sauf si on les teintes en gros au tannage)…). Ce type de cuir est très utilisé en maroquinerie, ameublement…le cuir est souple, peut être imperméable…mais c’est un cuir qui pollu beaucoup (les produits chimiques utilisés polluent énormément les rivières) et certaines personnes y sont allergiques (à cause justement des produits chimiques utilisés).
PS.: J’ai parcouru pas mal de sites, qui font au moins autant d’erreurs, le problèmle est de savoir où se renseigner. Si vous souhaitez vous renseigner allez voir les tanneries, mégisseries et les artisans indépendants du cuir qui sont en contact avec de bonnes tanneries et qui ont les bonnes démarches. Certaines tanneries en France sont très bien, d’autres non, donc attention aux infos récupérées.